Информация // Установка станции ДКС-МБО.

1       Обязательные требования к установке Станции.

 Существует всего несколько ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ требований к установке станции МБО.

  • Дно котлована должно быть ровным (допустимые неровности не более 1 см.) и горизонтальным (допустимый уклон не более 1 см./м).
  • Дно котлована должно быть отсыпано песком слоем не менее 5 см. Наличие камней размером более 2 см. не допускается.
  • Размер (диаметр) котлована должен обеспечивать зазор между стенкой котлована и корпусом станции не менее 10 см. Увеличение зазора более 10 см. допустимо, но ведет к заметному увеличению расхода песка и цемента при обсыпке.
  • Крышка станции должна оказаться выше уровня земли не менее чем на 3-5 см. (в принципе, крышка станции герметична, но в реальной жизни может «перекоситься» или просто оказаться «недозакрытой». Выступание станции над поверхностью земли исключит затекание воды в нее во время весеннего паводка или сильных ливней).
  • Обсыпка Станции производится с обязательным предварительным заполнением ее водой. Во избежании деформации корпуса станции очень желательно заполнить ее водой полностью (до момента, когда вода начнет сливаться через выходной патрубок). Но в любом случае, предварительный отстойник (основной объем) должен быть заполнен как минимум до уровня входного патрубка, а биореактор (все «маленькие» отсеки) до максимума (показателем  наполненности является то, что добавление воды в ЛЮБОЙ из «маленьких» отсеков приводит к вытеканию воды через выходной патрубок).
  • Не менее чем до половины высоты (при высоком уровне грунтовых вод до верха) станциия засыпается пескоцементной смесью в соотношении 1 к 4 (на 4 лопаты песка, одна лопата цемента марки 500). Засыпка сопровождается «проливанием» водой с целью уплотнить засыпаемую смесь (но лить воду следует аккуратно и не очень много чтобы не допустить «вымывания» цемента). Обсыпка пескоцементной смесью особенно актуальна в случаях, когда известно, что уровень грунтовых вод может стоять выше уровня 0,5 м. от дна котлована. (пескоцементная «скорлупа» хорошо «цепляется» за ребра жесткости и не дает полупустой и установке «всплыть»).
  • При монтаже станции, правильнее будет сначала установить именно ее. Естественно, перед установкой убедиться, что взаимное положение (по глубине) выхода трубы из дома и входа в станцию позволят обеспечить прокладку трубоповода с уклоном 2 см./м. И уже потом от установленной станции тянуть трубопровод к дому. Дело в том, что «отрегулировать» положение трубы выше-ниже на пару см. не проблема, а вот «поймать» входом станции уже уложенный трубопровод (особенно, с учетом ее возможного проседания в процессе заполнения водой и обсыпки) довольно сложно. А если «промахнуться», станция может «повиснуть» на подводящем трубопроводе и даже обломить его. Если же трубопровод уже уложен, лучше раскопать последние пару-тройку метров  и переуложить их после установки станции с обязательным подкладыванием под последний метр трубы сминаемой опоры из пенопласта или аналогичного материала.

 

 

 

Вход.  Предназначен для подсоединении канализационного трубопровода, идущего от дома. Располагается в 80 см. ниже крышки (для базовой версии).  Представляет собой раструб стандартной канализационной трубы Ф110 мм. 

Выход.  Предназначен для присоединения отводящего трубопровода по которому очищенная вода будет уходить в систему водоотведения. Располагается с противоположной стороны от входа в верхней части Станции. Представляет собой стандартную канализационную трубу Ф110 мм.

Воздухозаборник компрессорного отсека. Предназначен для присоединения трубопровода, подающего воздух в компрессорный отсек. Через него также может проходить кабель системы оповещения о некорректной работе (ставится опционально).  Представляет собой раструб  стандартной канализационной трубы Ф50 мм. серого цвета. Расположен в верхней части станции. 


При установке, данный патрубок оказывается под землей и для беспрепятственного поступления воздуха к компрессору, к нему подсоединяется труба воздухозабора с «грибком» (поставляется вместе со станцией). После установки, труба фиксируется к верхнему фланцу станции при помощи специальной скобы, которая также поставляется вместе со станцией. Скоба прикручивается к фланцу «по месту» саморезами

Элементом системы подачи воздуха является резиновый шланг, который  надевается на пластиковые патрубки, проходящие через стенку моторного ящика и через стенку корпуса станции. Никакие хомуты здесь не предусмотрены и в процессе работы шланг соскочить не может. А вот, в процессе транспортировки и установки- вполне. Важно! Необходимо проверить, что данный шланг «до упора»  надет на свои патрубки.

 

Кабельные вводы (проходы).

Для подключения питания компрессора, необходимо завести в моторный ящик электрокабель 220в. Для этого имеется два кабельных ввода. Один для прохода подводящего кабеля через «борт», второй- для прохода через стенку моторного ящика. Важно! Аккуратная установка кабельных вводов (особенно того, что в ящике) гарантирует, что в случае «переполнения» станции в результате сбоя в работе, вода не попадет в моторный ящик и не «убьет» дорогостоящий компрессор. Важно! Для корректной работы кабельного ввода, используемый кабель должен быть круглой формы и иметь Ф 6-12 мм. Использование плоского или овального кабеля недопустимо.

Правильная сборка кабельного ввода выполняется так… После этого гайка закручивается и обжимает кабель.

Установка компрессора. Компрессор поставляется отдельно. Для его установки необходимо снять крышку моторного ящика, поставить (опустить) компрессор в ящик, надеть резиновый патрубок на выходной штуцер компрессора и зафиксировать его проволочным хомутом.

Подключение компрессора к электропитанию осуществляется при помощи штатной «вилки», которая втыкается в двойную розетку, устанавливаемую непосредственно в ящике.

После этого, ящик закрывается крышкой и саморезы закручиваются обратно. Важно! Усилие затягивания саморезов должно обеспечить равномерный поджим уплотнителя примерно на 2 мм, «перетягивать» саморезы нежелательно в виду возможного их «срыва». Недостаточный же «натяг» чреват все тем же затоплением ящика в случае аварийного переполнения станции.

 

«Общий осмотр» станции. Проводится с целью убедиться, что в процессе транспортировки или установки никакие шланги или трубки не были сняты со своих мест и все элементы станции стоят на своих местах.

Отдельно следует убедиться, что лоток системы самоочистки имеет возможность отклоняться от горизонтального положения в обе стороны и что «носики»  эрлифтов не мешают этому. Также следует убедиться, что оба эрлифта направлены в лоток. Должно быть примерно вот так.

 

Установка насоса (для станций с индексом «М»).

Общий вид накопителя.

 

Установка насоса заключается в его «опускании» на дно накопителя. При это важно обеспечить свободное движение поплавка как на «подъем», так и на «опускание». Типичный пример «зависания поплавка» выглядит так.

Правильная установка может выглядеть так. Поплавок при подъеме или опускании скользит по стенкам накопителя, но не может на них «повиснуть» как на фото выше.

Осталось подключить шланг и вывести его через выходной патрубок станции, просверлив в заглушке отверстие требуемого диаметра. 

Электропитание для насоса может быть обеспечено «отдельно», либо (что правильней) от розетки в моторном ящике. В этом случае, необходимо установить в стенку моторного ящика еще один кабельный ввод и завести провод от насоса в ящик. К сожалению, сделать это не отрезав «штатную» вилку насоса невозможно, что ведет к потере гарантии на насос. Поэтому выбор способа подключения насоса остается за вами. Важно! Заводить провод насоса в ящик иначе, чем через кабельный ввод категорически запрещено, так как нарушает герметичность моторного ящика.

Проверка правильности работы станции.

Перед началом проверки:

биореактор (средние отсеки) должны быть полностью заполнены водой (индикатором этого является то, что при добавлении воды в эти отсеки, она начинает проходить «на выход») первичный отстойник заполнен до уровня подводящей трубы. 

Включаем компрессор. Через 10-30 секунд в биореакторе наблюдается сильное бурление, а из обоих эрлифтов в лоток начинает течь вода. При этом лоток должен находится в положении «наклон в сторону биореактора». Соответственно, вся вода должна сливаться из него в биореактор (в средний отсек). Если лоток наклонен в сторону отстойника, возможно, уровень воды в первичном отстойнике ниже требуемого и его необходимо дополнить.

Вода начинает течь на выход станции. Уровень воды в первичном отстойнике начинает понижаться. В какой то момент происходит «перекидывание» лотка из биореактора в первичный накопитель.

Необходимо убедиться, что уровень воды в первичном отстойнике при этом находится на уровне не менее чем на 15 см. ниже подводящей трубы.

Доливаем воду в первичный отстойник в количестве 50-100 литров. Лоток должен перекинуться обратно в сторону биореактора.

Проверка закончена.

В случае, если «что то работает не так», необходимо еще раз все осмотреть станцию на предмет «соскочивших шлангов»  и аналогичных «легко заметных» неисправностей и обратиться за разъяснениями к производителю.

 


Общие (не обязательные) рекомендации по установке Станции.

Выбор места установки Станции сугубо индивидуален. При этом следует иметь в виду следующие моменты:

  • Удаленность от точек водозабора(колодца, скважины). Понятно, что чем дальше, тем лучше, но не менее 10 метров.
  • Удаленность от дома. В принципе, рыть что то возле фундамента не очень хорошо. С другой стороны, длинный трубопровод потенциально более склонен к засорам и подмерзанию зимой. Кроме того, при прокладке трубопровода необходимо выдержать уклон порядка 2 см./м., что при большой (несколько десятков метров) его протяженности приводит к необходимости опускать уровень входа ниже стандартных 80 см. И хотя и то и другое для локальных систем канализации не очень актуально, тем не менее, оптимальное удаление от дома 5-10 метров, а количество изгибов трубопровода  должно быть минимальным.
  • Необходимость рассеивания очищенной воды. Подробнее о способах водоотведения можно посмотреть здесь. В зависимости от выбранного Вами способа, необходимо иметь место для организации дренажного колодца (наиболее правильный вариант), поверхностного дренажа (для случаев с «высокой» грунтовой водой или плохой водопроницаемостью) или иметь поблизости «рабочую» канаву ливневой канализации (обычно проходят вдоль внутрипоселковых проездов). Внимание! Вопрос водоотведения является одним из наиболее сложных и важных при установке станции.  Наши специалисты будут рады проконсультировать вас по телефону и помочь найти оптимальное решение с учетом Ваших условий.
  • Необходимость периодической (раз в три года) чистки первичного отстойника. Такую чистку лучше всего осуществлять вызвав ассенизаторскую машину. Обычно это небольшой грузовик (ГАЗ-53) с бочкой. Стандартный шланг у такой машины до 10 метров.
  • И последнее. Поскольку мы живем «среди людей» и не всегда эти люди дружелюбны и даже «адекватны», необходимо учитывать возможные претензии соседей.

 

 

  1.    Общие (не обязательные) рекомендации по проектированию системы канализации в условиях дачного/(коттеджного) участка.

 

Очень желательно рассматривать канализационную систему (от оборудования санузла до установки Станции и организации водоотведения очищенной воды) в комплексе. И делать это уже на этапе строительства дома. Это позволяет избежать ситуаций, когда, при установке станции приходится решать вопросы типа: как подключить санузел, расположенный в подвале на два метра ниже уровня земли ко входу станции, который не может (даже для удлиненной версии) быть заглублен больше чем на  полтора метра.

При этом НЕ следует размещать санузлы ниже уровня земли. Эффект от такого решения сомнительный, а вот сложности и потенциальные проблемы вроде затопления подвала грунтовой водой «в обратку» через унитаз при неисправности станции или просто отключении электричества имеются.

Не стоит также, «загонять» трубопровод на глубину более 1 метра. Оптимальным будет вывести его из дома на глубине 50-60 см, чтобы к месту установки станции (с учетом уклона порядка 2-3 см./м) он подошел на глубине 70-75 см. (это позволит использовать «базовую» модель и избежать рытья глубокого котлована, что порой довольно сложно).  Опасаться того, что трубопровод замерзнет в зимнее время, по опыту, не стоит.  Вода в нем не стоит и при этом с одного конца трубопровод греет Станция, а с другого он выходит в теплый дом. Прикидывая «высоты-глубины» следует помнить о том, что участок может иметь естественный уклон в ту или иную сторону и «уровень земли» при этом всюду разный.

Если дом только строится, рекомендуется сразу заложить в фундаменте «гильзу» через которую в дальнейшем будет пропущен канализационный трубопровод. 

Rambler's Top100